领带 一种高雅品位象征的变迁

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“领带不应该仅仅被看作一种装饰或点缀,它毫无疑问是最伟大的保健品之一——它是一项判断准则,可以一眼看出佩戴者的社会地位,它本身就是一封介绍信。” —— 勒白朗《系领带的艺术》,1828

Hermes Krawatte 7cm Silk-Twill

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领带的历史原型可以追溯到古罗马军团士兵佩戴的“Focalia“一片缝在胸甲里面的衬领,使脖颈不至沾染泥垢尘土,保护咽喉不受寒气侵袭和皮甲锋利边缘的磨伤,早在公元前210年的中国,秦始皇的军队中就推行了这一措施。

人们可以把领巾当作今天领带的前身,然而它每每以超出人们对领带用途理解之外的面貌出现,例如英国国王查理二世在1660年左右佩戴的“Bandanna“,那是一条绣有图案的大领巾,可以在脖子上系上几道,并用一枚领结固定起来,有时领巾又是一条结实的雪白亚麻布,像十九世纪法国著名的花花公子博·布鲁梅尔理解的那样,是当今绅士们时髦的花样签名,但这些领巾无论从美学外观还是功能性来说都与今天的领带相去甚远。领带看起来更像是对古典的学校领结或是俱乐部领结的一种传承,牛津大学于1880年7月25日交给一位裁缝的一项活计,被看作俱乐部领带的诞生一刻,赫迪雅曼爵士将之称为“文明世界的制服”,这些制作完成的领结在学院精英的圈子里掀起了一股时尚风潮,它的对角线斜纹纺织图样,今天仍然是商务领带的一种典型模式,然而这些领结并不具备某种“阶层成员资格”的意味。直到十九世纪末二十世纪初,来自英国西北部柴郡伯爵领地的“麦克斯菲尔德领带(Macclesfield tie)”进入市场,这种带图案的领带用贵重的中国和印度生丝织成,随着它的推广,迅速崛起中的雄心勃勃的中产阶级找到了他们阶级地位的象征,佩戴麦克斯菲尔德领带的人,不啻于手持一张通行于中产阶级社交圈的个人名片。

“它几乎比男士本人更早进入房间。”—— 赫迪雅曼爵士

在经典商务西装的时代,由于处在西装V型领口的中央,以及胸口和面部之间的关键位置,领带具有重要的地位,它赋予一位男士的衣帽间一份不同凡响的风雅,巴尔扎克就相信,从一个人的外表可以分辨出他真实的性格气质,在1830年出版的《风雅生活论》(Traité de la vie élégante)中,他写道“戴上领带的人不需特意去感受它或者观察它,每天早晨他系上这样一件针织品,然后整天奔忙,用餐,料理自己的事情,晚上他心安理得,毫无遗憾地上床休息,对自己心满意足,就好像整个世界上最棒的东西都随着领带一打被系上了一样。”在他的着装理论中,巴尔扎克强调在社交场合中佩领带登场所传递的信息:“一条系得很好的领带是漂亮的一手,令人欣赏赞叹,却又无从分析模仿。”为了给领带的象征意义提供有力的论据,他提出了领带打法的二十八种艺术,以不同的性格气质来标识不同的打法,例如一个“多情善感”的领结或一个“充满热情”的领结。勒白朗于1828年在纽约发表了《系领带的艺术》一书,以“课程”的形式介绍了三十种领带系法,辅以丰富的图片说明,为认识领带详细的历史演变开启了一扇窗扉,在德国,由埃德蒙德•埃德尔出版于1929年的小册子《领带——品味要义》,对男士们来说是一本实用指南,那时的绅士们除了被称为“一切当代领结之母”的四手结,还格外钟情猎装领结和礼服上的阔领结,根据奥斯卡•王尔德的理论,“一条精心打好的领带是迈向严肃人生的第一步。”

 

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